A haste capilar é formada por três camadas com queratina em sua composição: medula, córtex e cutícula.1–3 As queratinas são proteínas ricas em resíduos de cisteína.1,2 Cadeias adjacentes de queratina se unem por meio das pontes dissulfeto, fortemente aderidas, e outras ligações como as de Van der Waals, pontes de hidrogênio e pontes salinas.1

A haste capilar pode ser alterada em seu formato por alisamentos químicos progressivos ou definitivos. Os primeiros, em geral, decorrem do uso de alisantes ácidos, têm durabilidade variável e podem ter efeito cumulativo com aplicações sucessivas. Já os definitivos são permanentes na área do fio tratada e, via de regra, são obtidos por meio de substâncias alcalinas.

Diversos compostos são utilizados pela população para obter alisamento químico, independentemente de sua liberação pela legislação. No Brasil, a técnica chamada de “escova progressiva” se difundiu com a utilização de alisantes ácidos como o formaldeído e o glutaraldeído. O procedimento foi disseminado mundialmente como tratamento brasileiro de queratina, entre outras denominações. O formaldeído é classificado como uma substância incolor, altamente tóxica e que, à temperatura ambiente, é um gás inflamável.4 São listados como sinônimos os termos metanal, metil aldeído, óxido de metileno, formalina, oximetileno, aldeído fórmico, metilenoglicol, paraform e oximetano.5,6 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), formol e glutaraldeído não constam como alisantes.7 Recentemente, têm sido utilizadas substâncias que liberam formaldeído apenas durante o processo de aquecimento, como metilenoglicol, ácido glioxílico, ácido timonácico.5,8 Os chamados “tratamentos seguros de queratina” utilizam ácido glioxílico associado a carbocisteína ou aminoácidos, derivados de silicone e ácidos graxos.9

A Instrução Normativa IN n° 64da Anvisa de 27/07/2020 estabeleceu, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 409, sua “Lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos”, onde constam: ácido tioglicólico e seus sais, ésteres de ácido tioglicólico, hidróxido de sódio ou potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio associado a sal de guanidina, sulfitos e bissulfitos inorgânicos.10 Esses são os alisantes tradicionais, comumente referidos como relaxantes. Embora existam divergências, de modo geral essa denominação é usada para designar os alisantes alcalinos. Eles podem ser classificados em lye (à base de hidróxido de sódio), no‐lye, tioglicolato de amônia e bissulfitos.3 Os hidróxidos são divididos em lye e no‐lye. Alguns autores categorizam o tioglicolato no grupo dos no‐lye.11

O presente artigo tem como objetivo identificar as alterações na haste capilar e no couro cabeludo provocadas pelo uso de alisantes químicos.

Foi realizada busca nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo usando os termos hair straightening, brazilian hair treatment, brazilian blowout, hair relaxer, formaldehyde hair, glyoxylic acid hair, thioglycolic hair, sodium hydroxide hair, calcium hydroxide hair, guanidine hair, potassium hydroxide hair, lithium hydroxide hair, alisamento cabelo, escova progressiva, relaxamento cabelo, formaldeído cabelo, ácido glioxílico cabelo, tioglicolato cabelo, hidróxido de sódio cabelo, hidróxido de cálcio cabelo, guanidina cabelo, hidróxido de potássio cabelo, hidróxido de lítio cabelo. Foram incluídas publicações entre janeiro de 2000 a maio de 2020. O período de busca da pesquisa foi de 16/03/2020 a 20/05/2020. Obtiveram‐se 703 resultados.

O critério para inclusão dos artigos foi a temática de alisantes capilares e seus efeitos em couro cabeludo e haste capilar. Foram excluídos todos os resultados sem relação com alisantes capilares, pela leitura dos títulos dos artigos. A partir dos resumos dos artigos, foram excluídos artigos de revisão, gênero cartas a editor e teses de doutorado (incluídos artigos decorrentes dessas teses publicados em revistas científicas). Também foram excluídos artigos sobre o termo “permanente” pois, apesar de as substâncias se sobreporem aos alisantes químicos, a técnica consiste em passos diferentes. Excluíram‐se artigos referentes à exposição ocupacional às substâncias químicas dos alisantes e publicações que realizaram análise das formulações sem investigar seus efeitos em haste ou couro cabeludo.

Estudos referentes a outras técnicas capilares só deixaram de ser excluídos quando as informações se mesclavam às dos alisantes (por exemplo: associação de técnicas) ou quando os alisamentos eram um dos assuntos estudados (nesse caso, a revisão englobou apenas as informações sobre os alisantes). Quando o artigo tratava conjuntamente de efeitos pesquisados e de efeitos colaterais sistêmicos, os últimos não foram detalhados na revisão.

Portanto, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 649 artigos foram excluídos. A busca resultou em 33 artigos, após a remoção de duplicatas, selecionados para leitura e revisão. Os métodos encontram‐se esquematizados na figura 1.

Figura 1.

Metodologia para seleção dos artigos.

(0.23MB).

Os alisantes baseados em formaldeído ou derivados são, em geral, compostos por aldeído e proteínas como a queratina hidrolisada: após exposição ao calor, o aldeído promoveria cross‐link entre as queratinas do produto e as do cabelo.9 Supostamente, o alisamento se dá pela difusão da queratina para o córtex preenchendo os defeitos e reestruturando o fio; no entanto, não há evidências desse efeito.9 O uso de formaldeído e glutaraldeído como alisantes não é permitido no Brasil.7

Os produtos com ácido glioxílico são citados no site da Anvisa como glioxiloil‐carbocisteína e glioxiloil‐aminoácidos de queratina na sessão “orientações sobre os alisantes – o que devo encontrar no rótulo desses produtos”, com a ressalva de que devem alertar o consumidor sobre o risco de queda ou de alteração de cor dos cabelos.7 Porém, a substância não consta na IN n° 64 do órgão.10 A carbocisteína não é um alisante quando utilizada isoladamente, mas geralmente é formulada com o ácido glioxílico.8

Os alisantes ácidos continuam sendo uma constante em produtos de alisamento. Localmente, o formaldeído pode causar dermatite, inclusive eczema alérgico e eczema psoriasiforme.12,13 O relato na literatura médica das reações em couro cabeludo pode ser subestimado, pois a dermatite de contato irritativa após o uso do formaldeído é frequentemente considerada um efeito normal pelos usuários. Na haste capilar, o formaldeído e o ácido glioxílico, a despeito do brilho no aspecto macroscópico, pioraram a irregularidade das cutículas à microscopia eletrônica e diminuíram a resistência à quebra.14 No entanto, outros estudos não demonstraram o mesmo dano.15,16 Embora haja alterações na força, na coloração do cabelo e outras evidências de dano à haste, o trabalho para pentear diminui com os alisantes ácidos, como demonstrado em estudo com ácido glioxílico.17

Já os alisantes permitidos por lei no Brasil são os previstos na IN n° 64da ANVISA.10 Os hidróxidos agem em razão de seu alto pH, abrindo as cutículas e propiciando a ação do agente alcalino redutor no córtex, onde as ligações dissulfeto são quebradas. O cabelo é então mecanicamente alisado, com reestruturação das ligações entre as queratinas. Em seguida, o cabelo é exposto à substância ácida para encerrar o processo e fechar as cutículas (processo de neutralização).1,8,44 Os álcalis reagem com a cistina e produzem a lantionina, na chamada lantionização. Esse processo substitui um terço da cistina por lantionina.8 Não existe necessidade de calor ou tração externa.8 Diferentemente, o tioglicolato não age por lantionização, mas por redução seletiva das ligações de cistina sem alterar a proteína inteira, é neutralizado com peróxido de hidrogênio ou bromato de sódio e as ligações são rearranjadas.8,44 O calor deve ser aplicado para o passo de tratamento térmico.8,44 Seu uso é comumente chamado de “escova japonesa”.8 Mantêm‐se 90% do conteúdo de cistina e 10% tornam‐se ácido cisteico.8 Existe ainda o bissulfito de amônia, menos agressivo, menos efetivo e mais empregado em produtos de uso domiciliar.3

Os alisantes do tipo relaxantes não são isentos de efeitos colaterais. Têm sido citados alergias, frizz na haste, cabelos secos, afinamento e enfraquecimento do fio, tricoptilose e alteração de coloração dos cabelos.18–20,30 No couro cabeludo, são descritos descamação, dor, atrofia, até queimaduras e quadros potencialmente graves de eczema de contato com infecção secundária.18–21

As consequências da inflamação aguda a longo prazo não são conhecidas, mas aventa‐se até relação com alopecia cicatricial central centrífuga.22 Uma hipótese seria que alterações de citocinas causadas por alisantes possam exercer algum papel no processo inflamatório.38 A relação das citocinas, inclusive com as diferenças sensoriais entre os tipos de produtos, tem sido estudada.39

A perda de cabelo também tem sido relacionada, inclusive com alopecia irreversível.18–20 Os dados referentes à associação com ACCC divergem.23–25,43 Existe aumento do risco de alopecia de tração com relaxantes, especialmente se associados a tranças rasteiras, e tricorrexe nodosa generalizada proximal foi relacionada a alisamentos.26,27

Na haste, com o uso dos relaxantes, há ocorrência de aumento da distância inter‐escamas, abertura das escamas, irregularidade de suas bordas, rachaduras, grave levantamento da cutícula com exposição do córtex, lesões na fibra, aumento das partículas extraídas do fio.28–30,35

O uso de alisantes concomitantemente a outras técnicas capilares parece aumentar a vulnerabilidade a danos. Relaxamentos capilares somados ao uso de implante capilar artificial relacionaram‐se com áreas de alopecia permanente.32 Relaxantes resultaram em maior propensão à perda proteica, e, quando associado à tintura, o hidróxido de sódio mostrou‐se ainda mais agressivo.11 A somatória de alisamento com tioglicolato de amônia, descoloração e prancha alisante resultou em hastes com contornos irregulares, destacamento e deformação cuticular e possível dano cortical.35

Com alisantes lye e no‐lye foi encontrada diferença na quantidade de aminoácidos em relação ao cabelo virgem. É notória a diminuição de cistina, presente nas ligações dissulfeto que dão força ao cabelo.37 A nível molecular, em cabelo liso europeu exposto a hidróxido de sódio houve deterioração da cisteína.33 Alisamento com relaxante lye degradou triptofano.34 Entretanto, o uso do tioglicolato não resultou em perdas adicionais de proteína ou triptofano.30 Comparando alisante lye e no‐lye houve redução de cistina após ambos, com maior perda com no‐lye.36

Cabelos de etnias diferentes parecem divergir na suscetibilidade ao alisamento, com achados variados na literatura.31,35 Os danos estruturais podem ser minimizados por agentes condicionantes, algumas ceramidas e ceras.40–42 Apesar dos efeitos colaterais, muitas mulheres optam por manter os alisamentos.19,25

As limitações do estudo foram: busca restrita a apenas três bases de dados; busca em apenas dois idiomas; escassez de pesquisas resultando em baixo rigor científico para inclusão de artigos; aceite de diversos desenhos de estudo.

A revisão de dados referentes aos últimos 20 anos, mesmo com limitações, retrata a ocorrência expressiva de alterações em haste capilar e couro cabeludo secundárias aos alisamentos capilares. Inflamação clínica e subclínica do couro cabeludo, danos à haste, perda de cabelo por fratura do fio ficaram evidentes. Os efeitos a longo prazo ainda permanecem desconhecidos.

Os profissionais de saúde, especialmente o médico dermatologista, assim como os profissionais de salões de beleza e seus clientes precisam conhecer os riscos e benefícios desses tratamentos químicos.

A recente norma da Anvisa limita o registro de alisantes, mas não esclarece quanto aos novos “alisantes ácidos”, como o ácido glioxílico.10 Os efeitos dos alisantes ácidos estão em voga especialmente por conta do estudo multicêntrico brasileiro que levantou a hipótese da associação da alopecia frontal fibrosante com procedimentos de alisamento com formol.45

Estudos com rigor científico são necessários para compreender melhor as respostas das estruturas capilares aos agentes químicos, em especial sua relação com o desenvolvimento de alopecias.

Esta pesquisa não recebeu nenhum financiamento específico de agências de fomento públicas, privadas ou sem fins lucrativos.

Nenhum.

Joane Nathache Hatsbach de Paula: Concepção e planejamento do estudo; obtenção, análise e interpretação dos dados; revisão crítica da literatura; elaboração e redação do manuscrito.

Flávia Machado Alves Basílio: Concepção e planejamento do estudo; participação efetiva na orientação da pesquisa; revisão crítica do manuscrito; aprovação da versão final do manuscrito.

Fabiane Andrade Mulinari‐Brenner: Participação efetiva da orientação da pesquisa; revisão crítica do manuscrito; aprovação da versão final do manuscrito.

Nenhum.